+21%，手握蔻驰、万宝龙的ta旧年营收破95亿

李诗欣 2024-01-25 02:58 106

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纽约时间1月23日，法国香水公司依特香水Inter Parfums在官网公布了截至2023年12月31日的三个月 (2023年10月1日-2023年12月31日) 和2023年全年的业绩报告。

据财报显示，Inter Parfums在2023年Q4的净销售额为3.29亿美元(约合国人币23.61亿元)，较2022年Q4同比上升了6%；2023年全年净销售额为13.2亿美元(约合国人币94.71亿元)，较2022年全年同比增长21%。

“我们(We)销售额增长了6%，且不止最后一个季度的表现好于预期，全年销售额也增长21%，超过了我们(We)13亿美元(约合国人币93.28亿元)的指导目标。”对于过去一年的业绩，Inter Parfums董事长兼首席执行官Jean Madar如是评价道。

Inter Parfums两大主营地区全线增长

根据Inter Parfums财报显示，公司业务分为两个部分：欧洲运营业务和米国运营业务。其中Inter Parfums的高档香水产品都是通过其拥有73%股权的巴黎子公司Inter Parfums SA在欧洲生产销售。

从这两个业务地区来看，欧洲地区2023年Q4净销售额为2亿美元(约合国人币14.35亿元)，较2022年Q4的1.97亿美元(约合国人币14.14亿元)，同比增长2%；2023年全年净销售额为8.62亿美元(约合国人币61.85亿元)，较2022年的7.44亿美元(约合国人币53.38亿元)，同比增长16%。

而米国地区2023年Q4净销售额为1.28亿美元(约合国人币9.18亿元)，较2022年Q4的1.14亿美元(约合国人币8.18亿元)，同比增长13%；2023年全年净销售额为4.56亿美元(约合国人币32.72亿元)，较2022年的3.43亿美元(约合国人币24.61亿元)，同比增长33%。

图源:Inter Parfums官网财报

值得注意的是，Inter Parfums在此次财报中透露，2023年的年度与季度相比，季度增长率反映了比前一年更高的销售基线。此外，与2019年相比，2023年Q4、2023年全年的销售额都增长了85%。

从具体的品牌表现来看，目前(Currently)Inter Parfums拥有自己的两个品牌，分别为浪凡香水Lanvin fragrances、巴黎罗莎Rochas，旗下的产品已通过线上分销的模式销售到了120多个我国。

同时，Inter Parfums还是蔻驰Coach、宝诗龙Boucheron、万宝龙Montblanc等品牌的全球独家授权商。

从品牌在季度的具体业绩表现来看，在2023年Q4，Inter Parfums欧洲业务销售额的增长，主要是由于蔻驰Coach品牌的销售额在2023年Q4增长17%。虽然Jimmy Choo、万宝龙Montblanc这两个品牌的业绩也有所增长，但与前一年增长的78%、50%对比来看，2023年Q4的净销售额略有下降。

而米国业务2023年Q4的销售额增长，主要系Donna Karan/DKNY推动，与去年同期的高基数增长相比，GUESS、菲拉格慕在2023年Q4的销售额呈现中等个位数的增长。

再加上，Abercrombie Fitch这款香水的第一阶段在特定市场推出，也推动了Inter Parfums2023年Q4的销售。

从2023年全年业绩来看，Inter Parfums在欧洲业务的销售额增长，主要系蔻驰Coach、Jimmy Choo、万宝龙Montblanc品牌的销售额分别增长了25%、19%、15%。

米国业务的销售额增长则是Donna Karan/DKNY、GUESS、菲拉格慕的销售额分别增长了205%、23%、21%。

据悉，Donna Karan/DKNY于2022年7月加入Inter Parfums的投资组合，一定程度上也推动了其2023年全年业绩的增长。

对于此次业绩的表现，Madar总结道：“我们(We)推出品牌组合的创新产品渠道，包括Lacoste、Roberto Cavalli在内，目前(Currently)由意大利佛罗伦萨的一家意大利子公司全面运营，这加重了我们(We)在将来几年获得市场份额的信心，同时也希望(Hope)在2024年能创造新的记录。”

嗅觉经济(Economy)爆发，但Inter Parfums面临“内忧外患”

回顾2023年，不少香氛品牌受到世界巨头的青睐，香水香氛在美妆领域成为热门赛道。

据前瞻产业研究院数据显示，2022年全球化妆品市场规模超5600亿美元(约合国人币40180亿元)，香水市场规模约占化妆品市场规模的10%左右，到2028年，全球香水市场规模约为878亿美元(约合国人币6299亿元)。

随着香水赛道的增长，入局者众多，就连奢侈品集团开云集团，化妆品巨头雅诗兰黛、欧莱雅也都押注了这一赛道，这可能给Inter Parfums带来竞争压力。

据悉，2023年2月，开云集团宣布成立新美容(Beauty)部门，为其 Bottega Veneta 、Alexander McQueen 等时尚(Fashion)品牌开发化妆品和香水；6月其还收购了高端香水品牌Creed100%的股份(Stock)，并于年底完成合并。

而Inter Parfums SA 与开云集团旗下 Boucheron宝诗龙的香水授权协议将于2025年到期。

开云集团这一举措，不免让人猜测，欲将授权模式转为自营模式，这无疑会使Inter Parfums被动，也意味着其可能会陷入“内忧外患”的境地。

且在外部竞争上，香水巨大的市场潜力让不少资本下场，众多玩家涌入香水香氛赛道，光2023年就有不少美妆巨头投资了香水品牌可能企业。

譬如，2023年3月，雅诗兰黛的早期战略投资和孵化部门New Incubation Ventures收购了英国(Britain)香水品牌Vyrao的少数股权。

同年4月，欧莱雅集团宣布从Natura Co手中收购个护和香氛领域品牌Aesop伊索，此次交易中Aesop品牌的企业估值达到25.25亿美元(约合国人币181.15亿元)。

可见，随着“嗅觉经济(Economy)”的到来，香氛赛道仍然是被值得关注的。

与此同时，我们(We)发现香氛在疫情之后迎来爆发式增长也是有迹可循的。在后疫情时代，人们更注重以愉悦和幸福(Happiness)为中心的生活(Life)，可能与新一代消费者需求增加、社交媒体平台的KOL种草效应提升的推动有关，一定程度上也推动了香水赛道的增长。

而越来越多的企业入局香氛香水赛道，无疑会使得这一赛道的竞争变得激烈，不仅是世界巨头，就连国货新锐品牌也争相分一杯“羹”，但这也就意味着，香水香氛赛道，对众多入局玩家来说既是机遇也是挑战。

就Inter Parfums而言，其不能只依赖授权品牌所带来的经济(Economy)效益，应该打造自己的品牌矩阵，不仅要跳出同质化的“怪圈”，还需要根据消费者需求，打造独特记忆点，增加自身竞争力，以求打动消费者，可能能解决目前(Currently)所面临的问题。

本文来自微信公众号“聚美丽”（ID：jumeili-cn），作者：璞玉，36氪经授权发布。

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